Les abricots sont parmi les arbres fruitiers les plus communs que l'on puisse trouver sur le territoire des parcelles personnelles et des vergers. Et cela est compréhensible - un fruit sucré, juteux et parfumé ne laissera personne indifférent. De plus, il possède tout un complexe de vitamines et nutriments essentiels dont le corps a tant besoin chez l'adulte comme chez l'enfant. Cependant, une large sélection de variétés peut conduire à une impasse: quels abricots peuvent plaire à une récolte abondante, sans trop d'efforts. La variété tsunami présente un certain nombre d'avantages qui la distinguent de bien d'autres. Vous en apprendrez à leur sujet dans cet article.

L'histoire de l'origine de l'abricot tsunami

Abricots tsunami - fruit des efforts des éleveurs français de la pépinière Benoit Escande abricot et appartiennent aux variétés industrielles de la nouvelle génération de la série Escande. Malgré le fait que la variété est nouvelle, elle a déjà acquis une grande popularité non seulement dans le sud de l'Europe (Espagne, Italie, France), mais aussi dans le monde entier.

Tu sais Du point de vue de la botanique, les parents les plus proches des abricots sont les prunes.

Caractéristiques variétales

Les abricots tsunami appartiennent à des variétés de taille moyenne, dont la hauteur des arbres peut atteindre 4 m. La couronne épaisse et étalée a une forme arrondie et des branches suspendues. Les fruits de forme ovale ont un poids impressionnant de 70 à 90 g. La couleur de la peau est orange vif, avec une teinte rouge carmin des côtés mûrs. La pulpe est de couleur orange, dense et juteuse, quelque peu fibreuse, avec un arôme prononcé. Le goût est aigre-doux. Les arêtes des fruits sont de taille moyenne et bien séparées de la pulpe.

Tsunami - la variété est mûre tôt, ses fruits mûrissent à la mi-juin et mûrissent tôt - la première récolte, soumise à des mesures agrotechniques, peut être récoltée dès la deuxième ou troisième année de croissance.

Résistance à la sécheresse et au gel

La variété d'abricot Tsunami est sans prétention dans les soins, et tolère donc l'absence d'arrosage (l'exception est la période de formation des fruits). En outre, cette variété se compare favorablement à une grande résistance à l'hiver et, par conséquent, dans les régions à climat tempéré, elle tolère facilement le froid et ne nécessite pas d'abri spécial.

Cultivateurs d'abricots

Le tsunami n'est pas une variété autofertile, et nécessite donc un quartier avec des arbres pollinisateurset. Les meilleures variétés pour la pollinisation sont Goldrich, Tom Cat, Soledane, Pinkot, Silred, Big Red, Spring Blush, car elles peuvent augmenter la productivité, mais n'auront pas d'effet décisif sur la pollinisation de la variété dans son ensemble.

Productivité et fructification

Les abricots tsunami se distinguent par leur rendement élevé, ainsi que par la portabilité et la présentation des fruits. Étant une variété à maturation précoce, la maturité technique des fruits du tsunami dans les conditions climatiques de la bande médiane commence à la mi-juin - 10–25.

Résistance de l'abricot aux maladies et aux ravageurs

Selon la caractéristique, les abricots de cette variété ont une forte immunité aux maladies fongiques que l'on trouve souvent sur les arbres fruitiers.

Principaux avantages et inconvénients

• Parmi les avantages de la variété:
• caractéristiques gustatives élevées;
• précocité
• bonne transportabilité et présentation;
• résistance à diverses maladies fongiques;
• rendements élevés;
• résistance au froid et au manque d'arrosage.

Malgré tant d'avantages, le tsunami n'a pratiquement aucun inconvénient. La seule chose qui peut être notée est la nécessité de planter des arbres pollinisateurs dans le quartier.

Caractéristiques de l'atterrissage à la maison

Les jardiniers expérimentés notent que le bon choix de l'emplacement des semis et des plantations, ainsi que le respect de la technologie de plantation garantiront une récolte stable et riche pendant de nombreuses années.

Heures d'atterrissage recommandées

Le meilleur moment pour planter des abricots est le début du printemps. - la période où les bourgeons n'ont pas encore fleuri sur les plants. Des dates plus précises peuvent être déterminées en tenant compte des conditions climatiques et météorologiques de la région - l'atterrissage dans la seconde moitié de mars est autorisé dans le sud, tandis que dans la voie du milieu - pas avant la mi-avril. Le facteur clé dans le choix de l'heure est la température de l'air, qui devrait être supérieure à 0 ° C non seulement pendant la journée, mais aussi la nuit.

La précipitation à planter un semis peut nuire à la plante en cas de retour du gel. Mais les délais différés ne sont pas non plus une option - un jeune arbre sera long et difficile à prendre racine en raison de l'influence active de la lumière du soleil.

• Lors de la plantation de plantes au printemps, les jardiniers bénéficient des avantages suivants:
• avant le début des gelées d'automne, la plante parvient à développer un système racinaire solide, ce qui la rend facile à tolérer le froid;
• il est possible d'éliminer en temps opportun les facteurs d'impact négatifs (maladies, ravageurs);
• réserve de temps pour la préparation de la fosse d'atterrissage et l'affaissement du sol.

• Parmi les lacunes de cette période, il n'y a qu'une petite période de temps après les gelées et avant l'ouverture des bourgeons - il est difficile de l'attraper.

Il est également possible de planter des abricots en automne. Cette méthode est utilisée dans les régions du sud, mais elle est également acceptable pour les variétés qui ont une grande résistance à l'hiver.

• Les avantages de la plantation d'automne sont:
• une large sélection de matériel de plantation à des prix abordables;
• l'humidité naturelle du sol après la plantation, dont les semis ont besoin.

• Parmi les lacunes, la possibilité de dommages aux jeunes arbres instables par des facteurs naturels est notée:
• vents forts
• gelées, chutes de neige,
• attaque de rongeurs.

Tu sais L'abricot a été introduit en Europe par Alexandre le Grand.

Choisir le bon endroit pour atterrir

Lors du choix d'un site d'atterrissage, il convient de noter que l'arbre fruitier doit recevoir suffisamment de lumière et de chaleur, et également être protégé de manière fiable contre le vent et les courants d'air - ce sont les facteurs qui contribuent à la formation d'une grande couronne étalée. L'endroit le plus approprié sera une petite élévation ou une colline, ce qui exclura le passage étroit des eaux souterraines. Le côté ouest ou sud-ouest sera également préféré.

Le sol du site doit être léger, limoneux ou sableux, avec une acidité neutre, dans laquelle le chernozem et les minéraux doivent être présents en quantité suffisante.

Cependant, en l'absence d'un tel sol, sa structure peut être améliorée en fertilisant:

• les sols argileux sont mélangés avec de la tourbe et du sable grossier (dans les proportions 1: 1: 1);
• dans un sol sablonneux, le niveau d'humidité doit être augmenté et, par conséquent, une couche d'argile (environ 20 cm) est posée au fond de la fosse de plantation et une couche de bois mort ou de broussailles sur le dessus.

Sélection et préparation du matériel de plantation

Lorsque vous commencez à choisir un semis approprié, vous devez faire attention, tout d'abord, à son âge - les enfants de un à deux ans sont optimaux. Les experts conseillent de recourir aux services de pépinières, qui sont situées dans des régions aux mêmes conditions climatiques et météorologiques - les semis cultivés dans les régions du sud, en règle générale, ont une résistance à l'hiver plus faible.

Autres fonctionnalités:

1. Greffe de gaules - sur les jeunes arbres il n'y a pas d'épines, mais il y a de petites souches (l'endroit où le porte-greffe est coupé). L'absence de tels caractères peut indiquer que vous avez un semis devant lequel il peut ne pas y avoir de caractères variétaux.
2. Système racinaire - Il doit être épais et ramifié, sans dommages ni signes de pourriture. La place de la coupe sur le chanvre du semis doit être prolongée, car une plaie ouverte est un endroit vulnérable aux maladies.
3. Partie surélevée du semis - n'importe quelle hauteur est autorisée, l'essentiel est qu'il ne doit y avoir aucun dommage visible, défaut, fissure sur la partie inférieure du tronc (0,5 m) de la racine. Un autre bon indicateur est la présence d'un grand nombre de reins vivants.

Après l'acquisition des plants, ils doivent être protégés des blessures pendant le transport. Les jeunes plants réagissent négativement aux changements de température et d'humidité, et donc ils enveloppent le système racinaire pendant le transport avec de la gaze humide ou un chiffon en coton, le recouvrent d'une pellicule plastique et le fixent bien. Après la livraison, les plants ne doivent pas être déployés immédiatement - il est préférable de les laisser dans cette position pendant plusieurs jours. 2-3 jours avant la plantation, les plants sont déballés et placés pendant une journée dans un récipient d'eau à température ambiante (de préférence la pluie). Il est également recommandé d'ajouter des stimulants de croissance à l'eau, selon les instructions.

Important! Les jardiniers expérimentés recommandent de paraffine asperger la surface de la tige avant de planter — cela protège le tronc des parasites, des rongeurs et de la lumière du soleil.

Si le semis a été acheté à l'automne et que la plantation elle-même est prévue pour le printemps, le jeune arbre doit être protégé du froid et de l'invasion des rongeurs. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'une des méthodes:

1. Selon le nombre de plants et la taille de leurs rhizomes, ils choisissent un conteneur rempli de sable humide - les arbres sont plantés dans un tel conteneur (profondeur de plantation - environ 50 cm). Ensuite, le récipient est placé dans une pièce fraîche (cave) à une température de 0 ...– 5 ° C.

2. S'il n'y a pas de cave, vous pouvez creuser les plants. Pour ce faire, creusez une tranchée peu profonde de 40 à 50 cm de profondeur, dont le côté sud a un angle d'inclinaison de 50 °. Les semis sont pondus de manière à ce que leur couronne soit dirigée vers le sud, les rhizomes sont couverts de terre humide, bien compactés et bien arrosés par le haut. Sur le dessus, une branche d'épinette servira de protection contre les rongeurs et les gelées d'hiver. Après la chute de neige, il doit être ramassé pour creuser, pour un réchauffement supplémentaire.

Technologie d'atterrissage pas à pas

Un puits d'atterrissage pour un arbre est en cours de préparation à l'automne - cette approche permet à la terre de s'affaisser et de s'humidifier uniformément. Ses dimensions sont de 80 × 80 × 80 cm Au stade de la préparation, le sol de la fosse est mélangé avec de l'humus (30–40 kg), du superphosphate simple (environ 600 g), du sulfate de potassium (200–300 g) et des cendres (2 kg) .

De plus, le processus comprend plusieurs étapes:

1. Le fond de la fosse est aménagé de briques cassées, de gravier ou de galets, qui serviront de drainage.
2. Au fond de la fosse d'atterrissage, une cheville est martelée, qui soutiendra le semis, et le mélange préparé est versé du sol et des engrais, jusqu'à ce qu'un petit monticule se forme.
3. Le semis est soigneusement inspecté pour les dommages qui doivent être enlevés. Si la racine a un peu séché, avant de la planter, elle est plongée pendant plusieurs heures dans l'eau à température ambiante.
4. L'immersion du collet racinaire dans le sol est considérée comme inacceptable - la distance de la surface de la terre doit être d'au moins 5-6 cm.
5. Le semis est doucement secoué, ce qui permet d'étaler les racines, puis de mettre le monticule préparé. Tout en tenant le semis, vous devez saupoudrer un peu les racines de terre et arroser la plante avec 1 seau d'eau, puis le rhizome sera complètement couvert.
6. Le jeune arbre est fermement attaché à la cheville et autour de la forme du cercle de tronc.
7. Encore une fois, le semis est versé avec 10 litres d'eau, et après absorption complète, le sol du cercle de tronc est paillé avec de la sciure.

Important! Avant la plantation, il est recommandé d'abaisser la racine des semis dans la solution de fumier, ce qui lui fournira une nutrition supplémentaire.

Règles d'entretien des abricots

En plus des règles de plantation, une adhésion claire aux mesures agrotechniques est importante pour la croissance et le développement sain de l'arbre. En effectuant des procédures simples, vous pouvez obtenir une récolte rapide et riche.

Arrosage

À différents stades de croissance et de développement, l'arrosage de l'arbre peut varier quelque peu:

1. Il est recommandé d'arroser les jeunes plants dont le sol n'est pas complètement compacté avec de petites portions d'eau.: d'abord la première portion, puis la suivante - et ainsi de suite jusqu'à ce que le sol soit saturé d'humidité jusqu'à la profondeur des racines (généralement 10 à 20 L d'eau sont nécessaires). La fréquence d'arrosage dépend des conditions météorologiques. Par temps chaud, l'arrosage est effectué chaque semaine, pendant la chaleur - plus souvent. Il convient de garder à l’esprit qu’au cours de la première année de vie d’une plante, il est préférable d’introduire de l’eau à l’aide d’un arrosoir ou d’un arroseur.
2. Au cours de la deuxième année de croissance, les abricots sont arrosés moins souvent. La première fois - pendant la période de floraison, puis - lorsque le sol sèche. Mais un arrosage fréquent affecte négativement la santé de la plante et peut conduire à la pourriture des racines. Dans ce cas, le sol du cercle proche de la tige est soigneusement ameubli (la profondeur ne doit pas dépasser 10 cm) - cela augmente l'accès à l'air et favorise le séchage.
3. De plus, les arbres adultes sont arrosés plusieurs fois par an.: la première fois pendant la croissance active des pousses (en avril), la deuxième fois pendant ou après la floraison, la troisième pendant la formation des fruits. L'arrosage d'automne est également effectué, ce qui réduira le gel du sol et augmentera la résistance à l'hiver de la plante. Le volume d'humidité est beaucoup plus utilisé - environ 60 litres par 1 m².

L'arrosage peut se faire de plusieurs manières:

• sillonné - le long des rangées d'arbres forment des tranchées profondes où l'eau est versée d'un tuyau ou d'un seau;
• trou - autour de chaque tronc, ils forment leur propre trou, dont la profondeur dépend de l'âge de l'arbre (le plus vieux, le plus profond), où l'eau est versée lors de l'irrigation;
• égoutter - pour cette méthode, utiliser des tuyaux en plastique ou en métal avec des trous percés à l'entrée de l'eau (par gravité ou sous pression);
• entrée - inonder toute la surface du jardin.

Important! Lors de la formation de trous, du desserrage ou du creusement, il convient de tenir compte du fait que le système racinaire des abricots se trouve près de la surface de la terre et qu'il est facile de l'endommager.

Top dressing

L'alimentation est l'une des procédures de soins les plus importantes - de tels événements donnent à l'arbre la possibilité de croître intensément et de porter des fruits en abondance.

Tout au long de l'année, les abricots ont besoin de trois pansements supérieurs:

1. Au printemps - le sol est fertilisé plusieurs fois (pendant et après la floraison) à l'aide d'engrais azotés (150-200 g d'urée, 300-400 g de superphosphate, 100-120 g de sulfate de potassium), ainsi que des matières organiques (crottes de poulet ou lisier).
2. En été - au début de l'été, un pansement foliaire avec des engrais azotés est effectué, au milieu de l'été - avec complexe, et à la fin - avec organique.
3. Automne - en cours de préparation de l'arbre pour l'hiver, des engrais minéraux (potassium, phosphore et calcium) sont appliqués au sol.

Recadrer et façonner la couronne

La procédure d'élagage des arbres fruitiers est réalisée trois fois par an et a les objectifs suivants:

1. Au printemps - l'élagage est effectué avant le gonflement des reins et le début de l'écoulement de la sève. L'objectif principal est la formation de la couronne.
2. En été - réalisée entre la fin de la floraison et le début de la fructification. L'objectif est de retirer les jeunes pousses qui épaississent la couronne, ainsi que toutes les branches malades, endommagées et cassées.
3. Automne - réalisée après la chute des feuilles. Afin d'hiverner avec le moins de pertes, toutes les branches sèches, gâtées et affaiblies sont enlevées.

Il y a aussi la taille hivernale, mais la plupart des arbres fruitiers réagissent négativement à toute intervention dans la couronne pendant la saison froide. Une exception ne peut être que le rajeunissement, qui est nécessaire pour les plantes adultes à faible rendement et les fruits hachés.

Important! Les endroits de coupe sont mieux traités avec des variétés de jardin, qui contribuent à une prolifération précoce.

Il existe un grand nombre de méthodes d'élagage, cependant, pour l'abricot, les plus acceptables sont:

1. Formation de la couronne- dans lequel ils raccourcissent la longueur de l'arbre et forment une couronne en forme de buisson. Sur la plante, 3-4 branches principales sont formées, sans conducteur central. Les semis annuels sont raccourcis de 3 à 4 bourgeons, puis, chaque année, ils sélectionnent 3 à 4 pousses principales situées uniformément autour du tronc - elles laissent sortir 7 à 8 branches (à la périphérie de la couronne).Cette méthode permet d'obtenir un éclairage complet et uniforme de l'arbre entier, ce qui affecte favorablement la qualité de la récolte.

2. Formation à plusieurs niveaux - sur un arbre, choisissez 5 à 6 branches principales situées à une distance de 30 à 40 cm les unes des autres. Les branches situées à 1 m du sol sont raccourcies de moitié, laissant une distance entre les branches principales et le conducteur central de 20–25 cm.En été, toutes les branches qui forment un angle aigu par rapport au tronc sont supprimées. L'année suivante, la formation du deuxième niveau s'effectue selon le même principe. Cette méthode peut accélérer considérablement la fructification et améliorer sa qualité.

Préparation à froid

En automne, après l'élagage, l'arbre est traité avec une solution à 3% de liquide bordelais en prophylaxie des maladies fongiques. De plus, protégeant le tronc des maladies et des ravageurs, il est blanchi à la chaux éteinte avec l'ajout de molène.

Malgré la grande résistance à l'hiver de la variété Tsunami, il est recommandé d'abriter un arbre fruitier qui ne pousse pas dans les régions du sud pour l'hiver. Pour ce faire, le système racinaire de la plante est isolé - le sol du cercle du tronc est recouvert de tourbe et d'humus, et le tronc, avec le cou de la racine, est enveloppé de plusieurs couches de toile de jute, après quoi il est bien fixé.

Si l'abricot pousse dans les régions au climat instable, le réchauffement est effectué de manière plus intensive. La hauteur de l'arbre est réduite à 2–2,5 m, et un cadre en fil de fer ou en bois est installé autour du tronc, ou des piquets sont martelés autour du périmètre (4–6 pièces). Du haut vers le sol, la plante est enveloppée de tout matériau respirant (souvent utilisé en agrofibre), qui est fixé en dessous des piquets ou du cadre. Pour une plus grande stabilité, le matériau de revêtement est saupoudré de terre.

Vidéo: comment préparer les jeunes dereko pour l'hiver

Maladies et ravageurs

La variété Tsunami a une forte immunité aux maladies fongiques, ce qui, cependant, ne donne pas une garantie à 100%, par conséquent, chaque jardinier doit connaître les signes de maladies possibles, ainsi que les méthodes de traitement et de prévention:

1. Détection des gencives - est le signal de conditions de détention inappropriées. Pour éliminer la gomme, elle est soigneusement retirée et l'endroit lui-même est nettoyé et traité avec une solution à 1% de sulfate de cuivre.

2. Nécrose bactérienne - Il affecte toutes les zones de l'arbre et se manifeste sous forme de brûlures. Ensuite, ils se transforment en ulcères, d'où la gomme coule. L'écorce acquiert une teinte brune et l'absence de traitement peut entraîner la mort de la plante. Pour lutter contre la maladie, tous les fragments affectés sont retirés de l'arbre et les sections sont traitées avec du sulfate de cuivre à 1%, puis avec des variétés de jardin. À titre préventif, l'arbre est traité avec une solution à 1% de liquide bordelais au printemps et en été, ainsi qu'avec une solution à 3% à l'automne, pendant la chute du feuillage.

3. Taches perforées (kleasterosporiasis) - se réfère aux maladies les plus courantes des arbres fruitiers et affecte à la fois les fragments individuels et la plante entière et a l'apparence de petites taches brunes (jusqu'à 5 mm de diamètre) - foyers d'infection fongique. En quelques jours, les taches sèchent et s'effritent, détruisant et entraînant la mort du feuillage. En outre, l'une des manifestations peut être la formation de taches rouges foncées sur les baies, ce qui conduit ensuite à leur dessèchement. Aux premiers signes de maladie, le feuillage est retiré de l'arbre et la plante elle-même est traitée avec du liquide bordelais selon le schéma 2 fois tous les 10 jours.

4. Pourriture des fruits (moniliose) - au stade initial, il apparaît sous forme de petites taches, mais en quelques jours, il peut entraîner un noircissement du fœtus entier et son dessèchement. Pendant le traitement, tous les abricots affectés sont enlevés et l'arbre lui-même est traité avec des fongicides.

5. Cytosporose - Une maladie fongique qui affecte l'écorce d'un arbre, lui donnant une teinte brun foncé. Les signes flétrissent et assèchent le sommet des pousses, ainsi que les taches brunes et brunes et les taches sur toute la surface du tronc. Tous les fragments malades sont retirés de l'arbre. La prévention de cette maladie est l'élagage, l'arrosage et le traitement systématiques des plaies. En outre, le traitement est utilisé avec un traitement liquide Bordeaux, qui est effectué dans la première décennie du printemps (avant le feuillage) et en automne, après la chute des feuilles.

6. Pucerons - ravageurs qui se nourrissent du jus des jeunes pousses et feuilles, ce qui conduit à leur destruction. En tant que traitement, un traitement aux pesticides est utilisé. Si vous voulez éviter les traitements chimiques, des remèdes populaires sont souvent utilisés, par exemple, l'infusion de savon et de tabac.

7. Papillon - mange de jeunes pousses, ce qui entraîne leur dessèchement et leur mort. Les ovaires et les arêtes de fruits non formées sont également détruits. De plus, le carpocapse est porteur de nombreuses maladies fongiques. La lutte antiparasitaire est effectuée par traitement avec des insecticides avec une fréquence de 15 jours, 3 fois pour 1 saison.

8. Dépliant - les papillons dont les chenilles se nourrissent des bourgeons et des feuilles des arbres. En guise de lutte, un traitement insecticide est utilisé, ainsi que des méthodes alternatives - par exemple, une solution de savon à lessive.

Caractéristiques des règles de récolte et de stockage

Compte tenu de la peau fine et délicate des fruits, ils ne peuvent être récoltés qu'à la main pour le stockage, en les séparant soigneusement de la tige et en les pliant dans des boîtes en plastique.

La durée de conservation des abricots dépend de leur degré de maturité: les fruits complètement mûrs peuvent être conservés pendant quelques jours à température ambiante. Mais vous pouvez obtenir un stockage plus long. Pour cela, chaque fruit est enveloppé dans du papier de soie, et la récolte elle-même doit être stockée dans une pièce avec un régime de température de +10 ... + 15 ° С et un indicateur d'humidité de 50–70%. Dans de telles conditions, la récolte peut être stockée jusqu'à trois semaines.

Au réfrigérateur, à une température d'environ 0 ° C, les abricots complètement mûrs peuvent conserver leur goût et leur apparence pendant plus de 4 semaines.Pour un stockage à long terme, utilisez des congélateurs.

Les caractéristiques gustatives élevées de la variété d'abricot Tsunami, leur sans prétention absolue et leur grande résistance à l'hiver sont à juste titre appréciées par les résidents d'été de différentes régions. En raison de la récolte abondante et de haute qualité, même avec un effort minimal, cette variété est largement populaire parmi les jardiniers expérimentés, mais aussi parmi les débutants de cette entreprise.